Makhlouf Paris
Lebanese Restaurant — Quartier De Javel (Paris)
À propos
Makhlouf, the historic Lebanese institution from Beirut, lands in Paris with its legendary shawarma. Located on rue de la Convention in a minimalist white space, this restaurant offers an authentic street food experience. Founded in 1933 in Bourj Hammoud's Armenian quarter, Makhlouf stands out with its spectacular grilled meats: marinated chicken and beef slowly rotating on the spit. Generous shawarma portions literally overflow, accompanied by soft fries and powerful sauces. Recognized by Timeout in 2023, the establishment offers a few blue outdoor tables and a simple yet effective menu, featuring classics like cheese sambousseks and desserts like orange blossom flan. A must-visit spot for fast and delicious Levantine cuisine lovers.
Mentions
Makhlouf
L’antenne parisienne d’un spécialiste de la grillade libanaise S’abonner pour voir la note Par Estérelle Payany Réservé aux abonnés Publié le 09 juin 2023 à 12h23 Mis à jour le 27 juin 2023 à 00h40 Une divine odeur de viande grillée émane de cette petite échoppe blanche qui fait accourir depuis février mes copains libanais. C’est en effet l’antenne parisienne d’un restaurant de Beyrouth, créé en 1933, qui a fait des brochettes, grillades et shawarma ses spécialités. Dans la file d’attente, je reluque le poulet et le bœuf à la broche qui tournent lentement et vont garnir ma pita avec tomate, persil, oignon… et cornichon. Avec seulement trois tables bleu ciel sur le trottoir pour déguster, mieux vaut marcher jusqu’au square Duranton voisin. Sacrément bien garni, le délicieux shawarma au bœuf mariné à l’ail (oubliez les baisers fougueux post-prandiaux) dégouline Cette critique est réservée aux abonnés S’abonner, 9,99€ 2,99€/mois pendant 1 an sans engagement, résiliable à tout moment Ou Offre exclusive : 0,99€/mois pendant 3 mois Voir toutes nos offres PLUS D'INFOS * Nom Makhlouf * Style Levantine * Prix - de 30 € * Lieu 73, rue de la Convention, 75015 Paris * Théâtre * Restos Le magazine en format numérique Lire le magazine Les plus lus Pour soutenir le travail de toute une rédaction, abonnez-vous Pourquoi voyez-vous ce message ? Vous avez choisi de ne pas accepter le dépôt de "cookies" sur votre navigateur, qui permettent notamment d'afficher de la publicité personnalisée. Nous respectons votre choix, et nous y veillerons. Chaque jour, la rédaction et l'ensemble des métiers de Télérama se mobilisent pour vous proposer sur notre site une offre critique complète, un suivi de l'actualité culturelle, des enquêtes, des entretiens, des reportages, des vidéos, des services, des évènements... Qualité, fiabilité et indépendance en sont les maîtres mots. Pour ce faire, le soutien et la fidélité de nos abonnés est essentiel. Nous vous invitons à rejoindre à votre tour cette communauté en vous abonnant à Télérama. Merci, et à bientôt. S’abonner
sortir.telerama.fr
Makhlouf un pionnier du shawarma libanais
Dans cette rue de la Convention moins busy qu’une réu du PC à Neuilly, il faut avoir été correctement rencardé pour remarquer cette étroite cantine avec ses deux tables en terrasse. Sous l’aspect d’un énième snack libanais se cache en fait une enseigne mythique qui se targue d’être « le premier shawarma » au Liban, présent dès 1933 (quand même !) dans le quartier arménien de Bourj Hammoud, à Beyrouth. Quelques fast-food faux pas font trébucher la version parisienne : taboulé au persil à peine taillé, houmous beigeasse peu engageant et man’ouchés au zaatar en rupture de stock. Heureusement, on peut toujours se rabattre sur quelques amuse-bouche, dont de croustillants sambousseks au fromage, kebbés et chaussons aux épinards. Mais le lieu mise tout sur sa broche, avec une assiette shawarma poulet ou bœuf pensée pour un Emirati en rupture de jeûne : à l’œil, 200 grammes de barbaque juteuse en fines lamelles, débordant allègrement sur les autres compartiments d’un plateau en plastoc – crème d’ail à se faire appeler Woody Haleine, frites moelleuses et petite verdure pour la forme. En dessert, sus au flan à la fleur d’oranger, à moins d’en avoir encore assez sous la pédale pour saucer son laban ayran avec un baklawa bien feuilleté. Le tout pour moins d’un billet bleu, et un cran de plus à la ceinture. Chez Time Out, tous les établissements sont testés anonymement par nos journalistes, en payant l'addition à chaque fois, comme n'importe quel client !
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