Datil
Restaurant gastronomique — Quartier Sainte Avoye (Paris)
À propos
Datil, le restaurant de la cheffe Manon Fleury dans le Haut-Marais, incarne une nouvelle génération de gastronomie engagée. Avec une équipe 100% féminine, le restaurant propose une cuisine végétale raffinée, centrée sur des produits locaux et de saison. Chaque plat raconte une histoire de respect des producteurs et de l'environnement. Étoilé Michelin en 2024, Datil offre des menus dégustation en 4 ou 7 temps, où les légumes sont mis à l'honneur avec une touche subtile de protéines animales. L'ambiance épurée scandinave et l'engagement écologique font de ce lieu bien plus qu'un simple restaurant.
Mentions
Datil, Paris, France
According to my standards, as I laid out in my article on how to review restaurants, this is not a review. It is a chronicle, a tale, and has some points of review, but perhaps, it is simply an ode to a restaurant I felt vibing at the same tune as my soul. Datil is a restaurant where there is a bubbly, fine-dining gastronomy beneath the apparent subdued Nordic looks. It comes straight from the immense change impulsed by Arpége to the French “minceur” cuisine, and it defines itself in an own, specific way against Nordic fermentations by leveraging seasonality and working within the boundaries of delicate creativity, collegiality, and respect for life as nourishment. Cheffe Manon Fleury and her team said, “The producers provide the colours, materials, textures, and raw flavours. Alongside them, the Datil team is an extension of their work. Based on the work of two market gardeners from the Île-de-France region, Datil's cuisine is essentially plant-based. Animal protein is present, with particular care taken in its processing. Reflecting on resource depletion and farming conditions, we aim to convey the animal's sensitive nature on the plate consciously—its texture, shell, skin, and carapace—all in their raw form. Our cuisine is aligned with what nature offers in a given season and the climatic conditions imposed upon it. The connection is almost automatic. The dishes and ideas always begin during discussions with the producers. The stories they tell us and the visits to their farms constitute a large part of our cuisine. Then comes the intention, which often involves the desire to help people discover and appreciate lesser-known products, shed new light on them, make them delicious, and capture their inner joy. “ I immediately felt attracted by Fleury’s intentional cuisine, as she describes it. It seamlessly links producers and their products with consumers and their appetite—an appetite that has to be re-tuned seasonally and educated to lesser-known flavours. We enjoyed a weekday lunch menu in five moments for 90 euros, with some kombucha and juice on the side. The restaurant offers an upgraded dinner menu for 150 euros, with the possibility of pairings. Datil is closed on weekends to respect the proper work-life balance of its staff: one Michelin star and a clear, sustainable mindset. As you reach the restaurant, you are welcomed by a narrow but homely space in white, stone, and wood: Nordic inspiration for Parisian minimalism in actual space. There are two dining rooms and a beautiful stone-carved bar illuminating a middle, slightly smaller room. The kitchen is at the restaurant's end, manifested and manifesting, and all the staff seem genuinely smiling and happy, enjoying the service and the moment. Cheffe Fleury shines in the background while her waiting staff on the floor move seamlessly between the open-space kitchen and the tables in a sort of artistic dance, reminding me of Steiners’ eurythmics. The first course was a welcoming sip, a small cup of warm broth that is increasingly used and appreciated. I love to be welcomed by a soft, moist towel to rinse my hand, a sip of recomforting but ever-changing broth, as per Datil's tradition, and a smile as I sit down in the calm oasis, almost a gastronomic spa, a tranquil lunchtime restaurant that appears to be lifted from a small, bucolic environment, and instead is set amidst a buzzing city. It is like a dip in a pool, rinsing away all sorrows, preparing your mood, setting the scene, and introducing you - or me - to the meal to come. And it gets even better when the second offering from the kitchen is a Chawanmushi, or as Datil calls it, flan vapeur—sweet and sour cabbage broth reduction for celebrating the end of cabbage season.
theothergourmand.substack.com
Datil — Restaurant Review | Condé Nast Traveler
What were your first impressions when you arrived? Datil is unique in Paris and unique for the Marais, with its wood façade that conveys little of the long space that lays behind it. Step inside and a vaguely Scandinavian feeling takes over with its light tones, minimalist style, and soft lighting. Then the anticipation settles in: will I be seated in the first dining room, with a long green tweed banquette and blond wood tables, or beneath the skylight in the second space, or the few tables set at the back, with views of the semi-open kitchen? What’s the crowd like? The kind of diner who might book Eleven Madison Park now because it's plant-focused. The diner who cares about supporting women-run businesses and will spend a few times a year on a fine dining experience. These are discreet, curious, French, and foreign food lovers open to something less traditionally or obviously Parisian, both on the plate and in presentation. What should we be drinking? Wines by the glass and bottles are affordable and largely natural or biodynamic and are thoughtfully paired with each course. The selection is built around the creativity and experimentation of the winemaker more than for its region and terroir. For teetotalers, there are botanical sodas or teas that pair reasonably well with the meal (but do ask for the server or sommelière's recommendations). Main event: the food. Give us the lowdown—especially what not to miss. The idea that cheffy food is only as good as the quality of the ingredients used and the wellbeing of the people who produce them is central to the dining experience here, led by chef Manon Fleury. She foregrounds the small producers and farmers her team works with to develop dishes that carry a message (literally, in the form of a pamphlet of sorts that each diner receives at the table) around the importance of plant-forward and low-waste cooking. As cerebral as that may sound, it is executed with grace and elegance, much like each dish, which is presented on irregular stoneware from the French ceramicist Judith Lasry. They might range from white asparagus dressed in a sesame and orange blossom crème, caramelized endive, anchovy, and apple, or marinated carrots and scallops. And how did the front-of-house folks treat you? It's hard to get more attentive, helpful, and warm than the team here. They're also ready and able to adapt to allergies and intolerances if informed in advance (and won't give you any sass for it, either). Have questions about the ingredients or the inspiration behind a dish? Don't stay mum, your server is eager to dialogue about it. What’s the real-real on why we’re coming here? Given the price tag and the intellectual leanings of the chef's vision, this won't be for every experienced fine diner. This is a special occasion spot for food lovers who are curious about vegetable-forward meals and want to feel a bit challenged.
cntraveler.com
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bouillantes.com